If it’s been a while since I’ve posted an update here, it’s because not much has changed. Rules were relaxed enough to allow the bars to open until nine o’clock, which is as good as not opening them in the afternoon at all here, since most people finish work around eight and eat dinner at nine. From next week we’ll be allowed out to 11pm, so there’s going to be a decidedly English feel about the whole thing – everybody’s going to cram the boozing into a few short hours before being slung out by bar owners querying whether they’ve got homes to go to.
There’s also the increasing likelihood of permitted travel beyond the Galician borders. If I can get to Madrid, I can get to Gatwick. It’s still a right old palaver to test, prove negative, fly, quarantine and test twice more, so I may yet wait a while. But I’m not tugging your coat to talk about future travel. Instead I wanted to edify with tales of derring-do within Galicia last weekend.
Twenty years together feels like plenty good reason to spend a weekend devoted to pleasure alone, so notwithstanding the restrictions that kept us inside the region, that’s what we did. Heading out on Friday night, we drove about two-and-a-half hours toward A Coruña. Not that far, but when you’ve been nowhere for months it felt like going on proper holiday. Through the good luck of calling just after a cancellation, we were able to book a posh tree house in the forest in a place called Outes. A small wooden construction on stilts about 20 feet up, with a big Jacuzzi, huge picture widows looking out over the canopy and a balcony to breakfast among the foliage, it was a splendid base for exploring a part of the region not well known to us.
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| No earthquakes, please. |
And what a shame we’d not seen it before because, once again, Galicia startled with its natural beauty. Driving through spectacular landscapes on roads lined with bright yellow gorse, or dappled green tree ‘tunnels’ that reminded me of home, the mountains and valleys provided plenty to look at. We stopped first at a place called Muros, a fishing village of stone houses, narrow cobbled streets and a backdrop of steep, tree covered slopes pushing it tight against the shore.
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| Art Nouveau splendour in the narrow streets of Muros |
Then back in the car to the spectacular falls at Ézaro. Now I’m going on a quick diversion myself here, to marvel at something I noticed as we criss-crossed this region over the weekend. There were a disproportionate number of places with three-letter names. This may be something that wouldn’t even occur to most people but I’m funny about stuff like that.
We passed through a place called Cee, a factory right on the beach belching acrid black smoke and blackening everything on the town’s outskirts. Then there was Tal, Moa, Ula, Roo and Val, all jostling for my attention on the road signs when I should have been looking at majestic peaks, soaring eagles or dense forests. Anyway… the falls. I’ll let the images here speak for them.
Then to Finisterre – you know the one from the shipping forecast – and its famous lighthouse. Spectacular (there’s that word again) cliffs and sheer drops, with a view over an apparently endless sea. No wonder it got its name, meaning ‘the end of the world’. That’s exactly how it must have appeared in the days before we knew America existed.
In a restaurant by the beach, which took a bit of finding, we were served a 1.4kg steak that could have come from a brontosaurus. It was fucking huge. If you’re a carnivore, Galicia is heaven.
(Though frankly, there should only really have been seafood on the menu. Everything in Finisterre spoke about the fishing heritage there. We drove into the town on Sardines Avenue. Crossing Anchovy Street, we found the restaurant on King Prawn beach, just after two other restaurants called Mr Goose Barnacle and Mrs Sea Bass.)
Leaving the tree house behind, we pointed the car back in the direction of home, but had another overnight stop planned en route. First, though, a quick poke around the 10th-century Monasterio de Carboeiro. The monastery was beautiful and still in the way only religious buildings of old stone can be, but more beautiful was the river that wound around it. More pictures that’ll do a better job than I can here.
The overnight stop was a riverside hotel and spa at a place called Laias. It was sufficiently quiet that an extra €8(!) secured a room with a river view. We were one of only two groups having dinner, and at times had the entire spa complex to ourselves. Things are very slowly waking up here but until people can legally come into Galicia from outside, these businesses are going to tick over at absolute best. I hope they have a good summer because everybody working at what was a ghostly empty place was lovely. The waiter complimented my Spanish at dinner (he got a tip, bless him!) and the poor woman who I assume lost the scissors-paper-stone contest and had to massage me rather than my missus at the spa was good enough not to retch at the sight of my body, and brave enough to touch my revolting feet.
And home to bed. Another lesson in the glories of Galicia, a place which should be rich from tourist income but remains something of a hidden gem outside the likes of Santiago and the Islas Cies. I’m selfishly happy that that’s the case, but if you’re reading this from abroad and are thinking about coming, I urge you to do so at the earliest opportunity. What a place this is.
And the title of this entry? A reference that will only make sense to my companion last weekend. It seems scarcely conceivable to me that twenty years have passed since we got together, but the reason it feels like it’s passed so quickly is not hard to discern. I cannot possibly have asked for better, and scarcely deserve to be with such a woman. If I’m gifted the next twenty with her, I’ll truly be extraordinarily fortunate.
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| Last pic - an horreo. A common sight here, I always assumed this is where Galicians kept the bodies of their enemies. But apparently they're old grain stores, the mushroom legs designed to keep out rodents. |
Genio y figura, hasta la sepultura
Si hace tiempo que no publico una actualización aquí, es porque no ha cambiado mucho. Las normas se han relajado lo suficiente como para permitir que los bares abran hasta las nueve, lo cual es tan bueno como no abrirlos por la tarde aquí, ya que la mayoría de la gente termina de trabajar sobre las ocho y cena a las nueve. A partir de la semana que viene se permitirá salir hasta las once de la noche, por lo que el ambiente va a ser decididamente inglés: todo el mundo va a concentrar la bebida en unas pocas horas antes de que los dueños de los bares les echen a la calle preguntándoles si tienen casas a las que ir.
También hay que tener en cuenta que cada vez es más probable que se permita viajar más allá de las fronteras gallegas. Si puedo llegar a Madrid, puedo llegar a Gatwick. Sigue siendo un viejo problema hacer la prueba, dar negativo, volar, poner en cuarentena y hacer la prueba dos veces más, así que todavía puedo esperar un tiempo. Pero no quiero aburrirte hablando de futuros viajes. En cambio, quería entreteneros con los relatos de las aventuras realizadas en Galicia el pasado fin de semana.
Veinte años juntos parecen una buena razón para pasar un fin de semana a solas con mi pareja, así que a pesar de las restricciones que nos mantuvieron dentro de la región, eso es lo que hicimos. Salimos el viernes por la noche y condujimos unas dos horas y media hacia A Coruña. No está tan lejos, pero cuando llevas meses sin estar en ningún sitio, parece que te vas de vacaciones. Gracias a la buena suerte de llamar justo después de una cancelación, pudimos reservar una elegante casa en el bosque en un lugar llamado Outes. Una pequeña construcción de madera sobre pilotes a unos seis metros de altura, con un gran jacuzzi, enormes ventanales con vistas a la copa de los árboles y un balcón para desayunar entre el follaje, fue una base espléndida para explorar una parte de la región que no conocíamos bien.
Y qué pena no haberla visto antes porque, una vez más, Galicia sorprendió con su belleza natural. Conduciendo a través de paisajes espectaculares por carreteras bordeadas de ‘toxos’ y ‘xestas’ amarillos brillantos, o de "túneles" de árboles verdes moteados que me recordaban a mi pais, las montañas y los valles eran un gozo par alos ojos. Primero nos detuvimos en un lugar llamado Muros, un pueblo de pescadores con casas de piedra, calles estrechas y empedradas y un telón de fondo de laderas empinadas y cubiertas de árboles que lo empujan contra la costa.
Luego volvimos al coche para ir a las espectaculares cataratas de Ézaro. Ahora voy a hacer una parada literaria, para maravillarme con algo que noté mientras atravesábamos esta región durante el fin de semana. Había un número desproporcionado de lugares con nombres de tres letras. Puede que sea algo que ni siquiera se le ocurra a la mayoría de la gente, pero a mí me hacen gracia esas cosas.
Pasamos por un lugar llamado Cee, una fábrica justo en la playa que arrojaba un humo negro y acre que ennegrecía todo en las afueras de la ciudad. Luego estaban Tal, Moa, Ula, Roo y Val, todos llamando mi atención en las señales de tráfico cuando debería haber estado mirando los majestuosos picos, las águilas en vuelo o los densos bosques. En fin... las cataratas. Dejaré que las imágenes hablen por ellas.
A continuación, Finisterre y su famoso faro. Espectaculares (otra vez esa palabra) acantilados y caídas vertiginosas, con vistas a un mar aparentemente interminable. No es de extrañar que su nombre signifique "el fin del mundo". Así es como debió de parecer en los tiempos anteriores a la existencia de América.
Allí nos sirvieron un filete de 1,4 kg que podría haber salido de un brontosaurio. Era enorme. Si eres carnívoro, Galicia es el paraíso.
(Aunque, francamente, en realidad sólo debería haber marisco en el menú. Todo en Finisterre hablaba del patrimonio marítimo del lugar. Entramos en la ciudad por la Avenida de las Sardinas. Cruzando la Rua Anchoas, encontramos el restaurante en la playa del Langosteira, justo después de otros dos restaurantes llamados Don Percebe y Doña Lubina).
Dejando atrás la casa del árbol, de vuelta a casa, aun teníamos planeada otra parada nocturna en el camino. Primero, sin embargo, un rápido paseo por el Monasterio de Carboeiro, del siglo X. El monasterio era hermoso y todavía en la forma en que sólo los edificios religiosos de piedra de edad puede ser, pero más hermoso fue el río que serpentea alrededor de el. Más fotos que harán un mejor trabajo de lo que puedo aquí.
La ultima parada fue un hotel y spa a orillas del río en un lugar llamado Laias. Era lo suficientemente tranquilo como para que un extra de 8 euros nos asegurara una habitación con vistas al río. Éramos uno de los dos únicos grupos que cenaban, y a veces teníamos todo el complejo del balneario para nosotros. Las cosas se están despertando muy lentamente aquí, pero hasta que la gente pueda entrar legalmente en Galicia desde fuera, estos negocios van tirando poco a poco. Espero que tengan un buen verano porque todos los que trabajaban en lo que era un lugar casi vacío eran encantadores. El camarero me felicitó por mi español en la cena (recibió una propina, ¡ole y ole!) y la pobre mujer que supongo que perdió a ‘piedra –papel o tijeras’ y tuvo que darme un masaje a mí en lugar de a mi pareja en el spa y soportar mi cuerpo y mis pies de Big-Foot.
Y a casa a dormir. Otra lección de las glorias de Galicia, un lugar que debería ser rico en ingresos turísticos pero que sigue siendo una especie de joya oculta fuera de Santiago y las Islas Cíes. Me alegro egoístamente de que así sea, pero si usted está leyendo esto desde el extranjero y está pensando en venir, le insto a que lo haga lo antes posible. Menudo lugar es este.
¿Y el título de esta entrada? Una referencia que sólo tendrá sentido para mi pareja. Me parece apenas concebible que hayan pasado veinte años desde que estamos juntos, pero la razón por la que parece que ha pasado tan rápido no es difícil de discernir. Es imposible que hubiera elegido alguien mejor, y apenas merezco estar con una mujer así. Si me tocan los próximos veinte años con ella, seré realmente extraordinariamente afortunado.
